Règne: Animalia
Embranchement: Chordata
Classe: Reptilia
Sous-classe: Lepidosauria
Ordre: Squamata
Sous-ordre: Sauria
Infra-ordre: Gekkota
Famille: Eublepharidae
Genre: Eublepharis
Espèce: Eublepharis macularius (Blyth, 1854)

Nom vernaculaire: gecko léopard

©Mark Brooks

Généralités
L’Eublepharis Macularius ou gecko léopard se rencontre du sud de l’Afghanistan jusqu’au nord de l’Inde. Il vit dans les déserts de broussaille. C’est un gecko terrestre, il possède des petites griffes aux extrémités de ses doigts, mais il peut aussi grimper sur des racines, ou sur des parois quasi-verticales. Il sort de sa cachette que la nuit ou au crépuscule. Les colorations sont vraiment très diverses, mais dans la nature cela se rapproche du jaune-marron avec des tâches noires d’où son surnom de gecko léopard. Sa queue est une très grosse réserve de gras pour les périodes de jeûne. Il peut si besoin lorsqu’il se sent en danger couper sa queue, il en repoussera une mais beaucoup moins esthétique que la première.

Taille / Poids
A l’âge adulte il peut mesurer environ 20cm dont 40% pour la queue, mais il existe certaines phases dite « Giant » ou « Super Giant », certains de ces spécimens atteignent les 30cm. Le poids est ainsi variable entre 50 et 170g.

©Meguy Cocquerez

Espérance de vie
Il peut vivre en moyenne 15 à 20ans dans de bonnes conditions. Les mutations que nous vous avons cités au-dessus ou les spécimens sont plus gros vivent moins longtemps (<10ans pour les Super Giants et 10-15ans pour les Giants) à cause de leur métabolisme et leur développement très rapide.

Tempérament
Ce gecko est un lézard nocturne et crépusculaire, il sortira peu de temps avant ou après l’éteinte de votre éclairage le soir et commencera donc à ce nourrir. Il est plutôt docile, peu farouche logiquement. Il peut être facilement manipulable, pour l’habituer approchez vous doucement de lui au début et puis à force il s’habituera à votre odeur (il vous lèche pour reconnaitre votre odeur). Si vous possédez plusieurs mâles, lavez vous les mains après chaque manipulation d’un mâle sinon le prochain risque de vous mordre en sentant l’odeur d’un concurrent potentiel. Mais nous rappelons que ce n’est pas un jouet donc ne vous amusez pas à les manipuler de manière abusive !

Vie en captivité
C’est un gecko pacifique. En effet la maintenance d’un couple ou de plusieurs individus est totalement possible (jamais 2 mâles ensemble). Nous ne conseillons tout de même pas de laisser un mâle et un femelle ensemble toute l’année, effectivement certain mâle se reproduise plusieurs fois avec la femelle dans l’année ce qui à force la fatigue et peut la tuer. Le meilleur reste quand même de séparer les mâles des femelles! Son maintien en captivité est très facile si on respecte quelques paramètres de bases, c’est un parfait reptile pour les débutants. Les couleurs vraiment magnifiques et diverses en font un choix recherché pour tous les amateurs de geckos.

©Meguy Cocquerez

Terrarium
Le terrarium peut être en verre, bois, pvc et doit posséder une assez large aération pour permettre un flux d’air constant le mieux est d’avoir une paroi totalement grillagé.
Certains éleveurs par manque de place élève les geckos dans des Racks (système à tiroirs).

Les dimensions
Les dimensions du terrarium dépendent du nombre d’individus.
1 seul → 45x45cm conviendra parfaitement
1 couple → 60x45cm.
Vous pouvez choisir la hauteur en fonction du décor que vous voulez mettre, ou du nombre de gecko par exemple avant d’avoir notre installation nous élevions des trios dans un 60x45x60 avec un décor qui comprenait plusieurs étages afin d’augmenter la surface au sol.

L’aménagement
L’aménagement dépend du système de maintenance que vous utilisez si vous élevez vos geckos en Rack, nous vous conseillons de minimiser le nombre d’éléments de décoration au maximum pour garder une surface au sol la plus élever possible (de plus les Racks ne sont pas là pour être esthétique, car vous ne voyez pas vos geckos).
Si vous utilisez des terrariums vous pouvez mettre quelques éléments de décorations comme des cailloux (attention ne pas créer de monticule pour éviter tout éboulement), des racines et des plantes artificielles fixées solidement afin d’éviter tout accident.
Peut importe le système de maintenance il est important de proposer des cachettes à vos geckos, pour prévenir des effets de stress. Il vous faut une cachette par individu. Une cachette doit être situé au point chaud et votre boite humide doit être placé au point froid. Cette dernière sera assez haute pour avoir une quantité de substrat humide (tourbe blonde) assez importante pour la ponte des femelles.

Le substrat
Il faut éviter dans la mesure du possible la sable, les copeaux de bois et assimilés, le substrat idéal est un substrat dur comme l’Excavator de Zoomed (c’est en fait de la latérite) ou une terre argileuse.
Le lino et le papier journal sont également envisageables.
Pour les nouveau-nés et les jeunes du sopalin sera parfait, il ne faut pas que le substrat soit ingérable !
Nous déconseillons fortement le sable calcique, car les gecko lèchent du calcium dans une coupelle. Ils auront tendance à ingérer de grosses quantités de sable ce qui peut-être source d’occlusion intestinale.

Source d’eau
Il s’abreuve en lapant l’eau dans une gamelle, l’eau doit être changée tous les jours.

Température
Le jour : Point chaud → environ 30-32°
Point froid →environ 23-25°
La nuit : Température ambiante de la pièce 19-20°

L’idéal pour avoir ce gradient est d’utiliser une lampe céramique, infrarouge ou d’utiliser un cordon, tapis chauffant.

Éclairage
C’est un gecko nocturne, qui a besoin d’un cycle Jour/Nuit de 14h/24h. Plusieurs sources d’éclairage sont utilisables.

Néon UVB 2.0 → On peut utiliser un néon UVB, la puissance 2.0 est le maximum que l’on peut utiliser sinon vous aurez des problèmes de peau avec vos geckos surtout les spécimens albinos.

Lampe ou néon basique → Il est aussi possible d’utiliser un éclairage basique (sans UV). N’oubliez pas dans ce cas de faire un apport en vitamine D3.
L’hiver le cycle Jour/Nuit diminuera pour recréer une période d’hivernage.

La mue,  ©Meguy Cocquerez

Hygrométrie
Taux d’humidité de 40-50%. Il est souvent plus faible et si la boite humide n’est pas disponible ou pas assez humide, on pourra remarquer des petits points blancs sur les geckos, ce sont des bouts de peau (mue) car celle-ci est trop sèche. Dans ce cas, nous vous conseillons de baigner vos geckos dans 2cm d’eau tiède, 1fois par mois l’hiver et toutes les semaines l’été si le problème persiste voir pour changer la boite humide, la disposition de votre terrarium, ou le système de chauffage, car les lampes céramiques assèchent souvent l’air.

Régime alimentaire
L’alimentation des geckos léopard doit comme tous les reptiles être variée et riche. Les geckos se lassent assez rapidement si vous donnez la même proie pendant de trop longue période. Il est important de proposer au moins 4 à 5 espèces d’insectes différentes par semaine. Vous pouvez même pour les spécimens adultes donner de temps en temps des souriceaux (sans poils de préférence), il est important de ne pas les donner pendant la période de reproduction aux femelles, pas plus d’un par mois pour les geckos classiques et les gros spécimens (Giant ou Super Giant) peuvent en avoir 2 par mois maximum.

Les types d’insectes
Les insectes de base de l’alimentation sont les grillons, les criquets, les blattes et les hornworms. D’autres mets tels que les teignes de ruches, les vers à soie, les vers de farine, les vers tébos et les larves de morios peuvent aussi être ajouté au régime alimentaire, mais de manière occasionnelle.

La taille des insectes doit être adaptée à la taille des geckos, on dit de manière générale que l’insecte ne doit pas être plus gros que la bouche de votre gecko (voire même la taille de la tête).

©Matze

Les rations
Nous laissons toujours quelques grillons 2-3 tout le temps dans le terrarium, mais ne pas en laisser « une colonie » car la présence continue des proies dans le terrarium semble inhiber le réflexe de chasse chez les geckonidés et en plus vous risquez de vous retrouver avec des reproductions de grillons dans votre boite humide ce qui est plutôt embêtant.

Voici quelques quantités que vous pouvez suivre pour vous aider :
– Nouveau-nés, Jeunes et Sub-Adulte : Quotidiennement, petits insectes adaptés à leur taille (grillons, blattes et occasionnellement vers de farine ou teigne de ruche) à volonté.
– Adultes : 5 à 6 gros grillons ou blattes tous les 2jours et 5 à 6 autres insectes par semaine. Il est aussi possible de donner un hornworm ou souriceau, mais il faut le donner de préférence tout seul pour la journée complète tellement que c’est riche et nutritif.

Donner de préférence les blattes à la pince si possible car elles ont tendance à se cacher très rapidement et une fois leurs cachettes trouvées, il devient difficile pour les geckos de les voir.

Les apports supplémentaires
Il est obligatoire est très important de laisser une coupelle de Calcium sans D3 en permanence dans le terrarium, les geckos viendront d’eux-mêmes ingérer la dose de Calcium qui leur convient.

Il est aussi possible de saupoudrer la nourriture de Vitamines en suivant les quantités listés ci-dessous :
– Nouveau-nés : 2 à 3jours/semaine
– Jeunes et Sub-Adultes :  1 à 2jours/semaine
– Adultes :  1jour/semaine

Si vous suivez une alimentation variée et riche vous n’aurez pas forcement besoin d’un apport en Vitamines supplémentaire.
Si vous utilisez un éclairage sans UV un apport en Calcium ou Vitamine avec D3 est important 1 à 2 fois par semaine.

Dimorphisme sexuel
On peut reconnaitre un mâle et une femelle assez rapidement au bout de 1 à 2mois on peut déjà voir quelques signes distinctifs apparaître. Le mâle possède une rangée de port fémoraux en forme de V et on peut aussi voir deux petits renflements (boules), c’est à cet endroit que sont logés les hémipénis à la jonction de sa queue et du cloaque (anus).

Comparaison de la région cloacale d’un mâle (à gauche) et d’une femelle (droite).
La flèche rouge du haut indique les pores fémoraux et celle du bas indique les renflements des hémipénis. ©Wikipedia

Reproduction
Période de reproduction
La période de reproduction débute en Février-Mars, à la fin de la période d’hivernage. Et se finit généralement au début de l’été, vers Juillet-Aout.

Maturité sexuelle
Ils atteignent leurs maturités sexuelles en moyenne vers l’âge de 12mois pour les mâles et 14-16mois pour les femelles mais, il arrive que certains individus précoces le soient vers 10-12mois. Pour des raisons de sécurité pour vos femelles nous ne vous conseillons pas de les faire se reproduire avant l’âge d’1an et demi afin d’éviter les rétentions d’œufs, mais aussi pour ne pas stopper leurs croissances. Le poids de reproduction minimum pour une femelle est de 50g (nous conseillons toutefois qu’un 55-60g est préférable) ! Nous précisons que lors des pontes les femelles perdent souvent 1/5 de leur poids et arrêtent de se nourrir 1semaine avant la ponte. Si elles sont reproduites trop tôt, cela pourrait être fatal.

L’accouplement
Pour reproduire vos geckos, il faut transférer votre femelle dans le terrarium du mâle (ou l’inverse). Le mâle commence sa parade en poursuivant la femelle, il la mord à la queue puis frétille de la queue et tourne en rond autour de la femelle. Une fois prête cette dernière lève la queue, le mâle monte sur sa partenaire et la mord à la nuque pour qu’elle reste immobile, cela est très rapide environ 2 à 3min. Les copulations peuvent se répéter plusieurs fois dans la journée, voire les 2 ou 3 jours suivants. Ensuite replacer votre femelle (ou mâle) dans son terrarium. Les geckos femelles font des réserves de sperme donc vous pouvez les faire ce reproduire en début de période est ensuite ne faire plus aucun accouplement, ceci est quand même plutôt traumatisant pour les femelles qui ressortent souvent griffés et avec quelques marques à la nuque.

La gravidité
Une fois les femelles gravides elles commencent à ce nourrir d’avantage. Vous verrez par transparence sur leurs ventres 2 formes ovales blanches, ce sont les œufs. Pendant cette période il ne faut à aucun moment que la femelle ne soit en manque de calcium donc n’oubliez pas de vérifier votre coupelle de calcium qu’il y en ai toujours.

La gestation
La gestation dure environ 3 semaines.

La ponte
Les femelles pondent généralement 2 œufs, pour cela elles creusent un trou dans le substrat de la boite humide. Une fois la ponte finie elles recouvriront soigneusement les œufs du substrat pour reboucher totalement le trou. Et le soir même ou le lendemain vous verrez qu’elles grattent partout et essaye de ramener un maximum de substrat dans la boite humide. Quand vous aurez remarqué cela c’est que la ponte aura eu lieu il vous faudra rechercher les œufs, les déterrer délicatement (attention à ne surtout pas les retourner !) puis les placer dans l’incubateur. Vous devez espacer les œufs de manière à ce qu’ils ne se collent pas (garder un bon centimètre d’espace entre chaque œufs) car ils vont grossir tout au long de leurs développements.

Ponte, ©lizard

Nombre de couvées par an
La femelle créait elle-même sa période de repos entre les pontes. Généralement la durée entre 2 pontes est juste le temps de gestation avec 1 ou 2 jours de plus. Ce qui peut donner une ponte toutes les 3semaines. Certaines femelles pondent 6 à 10 fois voire plus pour celle qui on un cycle de gestation plus court, pendant toute la période de reproduction.

Incubation
Les températures idéals d’incubation se situent entre 27 et 32°. La température d’incubation détermine le sexe des futurs geckos. Ces différences de température jouent aussi sur la durée d’incubation (plus elle est élevée plus le temps d’incubation est court). Elle varie entre 40 et 60jours.

L’hygrométrie quant à elle doit être d’environ 80 à 90%.

27 à 28° → Les œufs donneront naissance majoritairement à des femelles
29 à 30° → 50% de mâles et 50% de femelles
31 à 32° → Les œufs donneront naissance majoritairement à des mâles

Il est possible d’utiliser plusieurs types de substrat d’incubation différent, la vermiculite, la perlite, la tourbe. Nous avons subi une année de reproduction catastrophique avec la vermiculite et nous sommes passées à la perlite et maintenant nous n’avons plus aucun problème. Attention dans tous les cas, il ne faut pas que le substrat soit détrempé.

L’élevage des jeunes
Les  jeunes peuvent être élevés ensemble pendant les 4 à 5 premiers mois, même s’il est préférable de pouvoir les élever individuellement (meilleur contrôle de l’alimentation). Les conditions de maintiens sont quasi identiques aux adultes. Le terrarium peut être un plus petit, mais cela n’est pas obligatoire (un 45×45 pour 3-4 petits est parfait), le substrat doit être du sopalin ou du lino pour éviter toute ingestion involontaire. Il est inutile de nourrir les geckos dès qu’ils naissent, effectivement ils ne se nourrissent qu’après leurs premières mues. Nous avons pu remarquer qu’il faut attendre la fin de la première mue pour voir apparaitre la première déjection c’est donc à ce moment que vous pouvez commencer à les nourrir, avant cette période ils ne s’alimenteront pas du tout.

Juvénile, ©Sike Baron

Hivernage
Il est possible de réaliser des périodes d’hivernages pour favoriser l’accouplement au printemps, mais aussi reposer vos femelles de leurs années de reproduction. Il est important de séparer les mâles des femelles pour éviter toute fécondation durant cette période.

Attention ceci est destiné pour les geckos adultes ayant les capacités suffisantes (bonne santé, relativement gros) de passer l’hiver dans des conditions comme celle-ci.
Il est important de surveiller vos geckos de près, vérifier qu’ils ne perdent pas trop de poids. Logiquement non, car leurs métabolismes sont ralenties grâce aux faibles températures et à la durée d’éclairage diminuée.

©Furcifer pardalis

Période
La période d’hivernage débute en Octobre et fini en Février-Mars. Le cycle de diminution ou d’augmentation de la température/éclairage sont identiques, nous vous conseillons de le définir à l’avance afin de définir votre cycle parfait.

Éclairage
Il faudra diminuer la durée d’éclairage pour tomber à un cycle de 8h/24h. Il faut cependant le faire de manière progressive pour éviter le stress et reproduire au mieux un cycle naturel. Pas plus de 30min toutes les semaines.
Pendant le mois de Décembre-Janvier nous éteignons totalement l’éclairage (période de dormance hivernale). Nous rallumons l’éclairage à la fin du mois de Janvier.

Température
La température pourra être diminuée à la simple chaleur ambiante de la pièce, entre 18 et 20° serait optimale. Comme l’éclairage on diminuera progressivement la température, 1° tous les 6jours (si possible 0.5° tous les 3jours serait encore mieux).
Pendant le mois de Décembre-Janvier nous éteignons totalement le chauffage (période de dormance hivernale). Nous rallumons le chauffage à la fin du mois de Janvier.

Régime alimentaire
Durant cette période nous allons continuer de nourrir les geckos, mais de manière plus espacer, seulement 2 fois par semaine (ou environ tous les 3jours). Les rations aussi seront quant à elles légèrement réduites.

Pendant la période de dormance hivernale, vous pouvez cesser totalement de nourrir vos geckos. Il est impératif de cesser d’alimenter vos geckos environ 15jours avant l’extinction totale du chauffage et de la lumière pour qu’ils aient le temps de vider totalement leurs intestins.

Perché ©Helen Haden

Génétique
La génétique qui concerne les geckos léopard est assez complexe c’est pourquoi si vous avez besoin d’informations précises comme par exemple les phases que vous pouvez obtenir en accouplant 2 geckos, envoyez moi par mail la phase des parents et je vous donnerais les pourcentages de chance d’obtenir tel ou tel phase avec des explications.

Mutations
Il existe vraiment de très nombreuses mutations chez cette espèce. Elles se distinguent la majorité du temps par les couleurs du gecko mais, on peut aussi trouver d’autres signes distinctifs comme la coloration des yeux ou la taille du spécimen.

Sources
– Un grand merci à l’équipe de Reptilus Project de me permettre d’utiliser leur fiche
N’hésitez pas à aller visiter leur site ! (une modification a été faite sur le substrat des adultes, suite à plusieurs soucis constatés par des éleveurs lors de l’utilisation de copeaux de bois ou de sable, à cause des risques d’occlusion)
– Wikipedia
– Visitez la galerie Flickr de Sike Baron
– Visitez la galerie Flickr de lizard
– Visitez la galerie Flickr de Mark Brooks
– Visitez la galerie Flickr de Furcifer pardalis
– Visitez la galerie Flickr de Helen Haden
– Visitez la galerie Flickr de Matze
– Merci à Meguy Cocquerez pour ses photos, n’hésitez pas à visiter sa page Facebook